Ademuz

En los límites de Cuenca y Teruel se encuentra el Rincón de Ademuz, El Racó

Este enclave, perteneciente a la Comunidad Valenciana, geográficamente se sitúa fuera de la misma encajonado por la Sierra de Javalambre y los Montes Universales, en el valle del Turia.

Castielfabib, Ademuz, Vallanca, Puebla de San Miguel, Casas Bajas, Casas Altas y Torrebaja son los municipios que conforman el territorio del Rincón de Ademuz, una porción de tierra valenciana de 370 kilómetros cuadrados, habitada por apenas 2.500 habitantes y separada de la Comunidad Valenciana por una franja de 15 kilómetros, encajonada entre Castilla-La Mancha y Aragón.

Aunque parece un anacronismo o un error cartográfico, el Rincón de Ademuz pertenece a Valencia desde el siglo XIII, cuando el Rey Pedro II tomó los castillos de Ademuz y de Castielfabib en 1210. Su hijo Jaime I el Conquistador traspasó Ademuz a Valencia en 1260 a cambio de entregar Arcos de las Salinas al Consejo de Teruel. Desde entonces sigue perteneciendo a Valencia a pesar de fallidos intentos de desvincularlo del Reino de Valencia en el siglo XIX.

El Rincón de Ademuz es uno de esos bellos parajes rurales de interior, un territorio abrupto, con grandes contrastes que combina montañas pobladas de sabina y pino albar con fértiles huertas en la vega productoras de gran variedad de frutas y hortalizas. Quién lo visite tiene enormes posibilidades para gastar su tiempo libre en el disfrute de la naturaleza, encontrando senderos bien señalizados con múltiples itinerarios por caminos tradicionales caminos y sendas rurales.

Foto: Ademuz. / Kio LoSa

Cova da Serpe

La legendaria Cova da Serpe se ubicada en medio de la cordillera dorsal gallega

Aunque es una cueva relativamente pequeña, en el límite de A Coruña y Lugo, merece la pena conocerla tanto por su leyenda como por las magníficas vistas que se divisan desde allí.

De un tiempo a esta parte se han puesto de moda en Galicia las micro cervecerías que elaboran cervezas artesanas, en general, de gran aceptación y agradables al paladar. Una de ellas responde a la marca “A Cova da Serpe” que, elaborada en Lugo, confiesa que sólo utiliza malta, lúpulo y levadura de alta calidad, que excluye cereales no malteados y otros elementos para no alterar la esencia de la cerveza.

Este nombre evoca una cueva situada en el municipio de Friol (Lugo), relacionada con una romántica leyenda que cuenta que la que la hija del Señor de San Paio se ocultó en ella junto a su enamorado, que no era más que un vasallo, escapando del padre de ella ante su negativa a permitir el noviazgo. Sin embargo, para desgracia de los enamorados, en la cueva vivía una serpiente que acaba mordiendo con un fatal resultado al hombre cuando éste defendía a su enamorada. La doncella fue rescatada pero se encerró en su castillo sumida en una irremediable depresión por la pérdida de su amor.

Friol es un municipio lleno de historia y patrimonio, entre el que cuenta con la Fortaleza de San Paio de Narla, la Torre de Friol, la Torre de Miraz, y los Pazos de Remesil y de Trasmonte. Desde donde se ubica A Cova da Serpe, un lugar a más de 800 metros de altura, se divisa una amplia panorámica de las provincias de Lugo y A Coruña, alcanzando a verse los Montes Ancares en la provincia de León.

Foto: Ocaso desde A Cova da Serepe. / Diego Fonte

Vaticano

De los estados reconocidos por la ONU, el Vaticano es el más pequeño del mundo

El Vaticano fue fundado el 11 de febrero de 1929 a raíz de "Los Acuerdos Lateranenses", por los cuales se convirtió en un Estado independiente dentro del Estado italiano.

De los casi 200 estados que hay en el mundo reconocidos por Naciones Unidas como estados independientes, el más pequeño de todos ellos es e1 Estado de la Ciudad del Vaticano. Situado en el centro de la ciudad de Roma, ocupa una superficie de 0,44 kilómetros cuadrados, en el que viven cerca de 1.000 personas, de las cuales poco más de la mitad tiene la ciudadanía del Vaticano, pudiendo considerarse a los demás como inmigrantes.

La Santa Sede, como también se conoce a este país, es el centro de la Iglesia Católica y como muestra de poderío alberga la iglesia más grande del mundo, la Basílica de San Pedro. Entre sus muros se encuentran algunas de las obras de arte más importantes del Renacimiento como La Piedad y la Creación de Adán, sin olvidarnos de la sin par Capilla Sixtina. Sus ingresos provienen de contribuciones voluntarias de los católicos de todo el mundo, así como de la venta de sellos, postales, recuerdos turísticos y la recaudación de las entradas a los museos. Tiene su propia estación de tren y un helipuerto, e incluso un equipo de fútbol.

Fuera de la ONU, Sealand se considera internacionalmente como la nación más pequeña del mundo. Esta Monarquía parlamentaria hereditaria se proclama como territorio soberano ocupando la plataforma marina “Roughs Tower”, construida por la Royal Navy en 1942 y localizada en el mar del Norte, a unos diez kilómetros de la costa del Reino Unido. Su lema es “Mare, Libertas” y es un Estado soberano independiente desde 1967, gobernado por la familia Bates. Sealand mantiene su propia constitución, compuesta de un preámbulo y siete artículos. Tras la independencia, la familia Bates emitió pasaportes a sus residentes, acuñó moneda oficial y comisionó sus propios sellos. Pero, con todo ello, no parece serio considerarlo un estado.

Foto: Ciudad del Vaticano. / David Castañon

Santa Mariña de Augas Santas

Cada 18 de julio se celebra la tradicional romería de Santa Mariña de Augas Santas

Esta iglesia ubicada a unos 6 kilómetros de Allariz atrae todos los veranos romeros movidos por la fe y la leyenda que rodea la fuente, el horno y el estanque.

En el Concello de Allaríz (Ourense), entre los valles del Arnoia y el Barbaña, se encuentra Santa Mariña de Augas Santas, cuyo entorno fue declarado Monumento histórico artístico en 1931. Constituye un enclave en el que se mezcla historia, arte y paisaje, con un aderezo de tradición y leyenda vinculado al martirio de la Santa.

Dice la leyenda que Mariña, hija de un moro y huérfana de madre, fue entregada por su padre a una mujer cristina que bautizó a la niña, razón por la que el padre no quiso saber nada de ella. A los 15 años un prefecto romano, de nombre Olibrio, se enamoró de ella pero no fue correspondido. Como venganza, la encerró y la torturó con la sorpresa de que a los tres días de cada tortura ella ya estaba curada de sus heridas. La quemó y la arrojó a un pozo de lo que también salió como por arte de magia. Finalmente la decapitaron y al caer su cabeza al suelo rebotó tres veces naciendo tres manantiales, que se pueden ver en el exterior de la Iglesia y cuyas aguas dicen ser tan milagrosas que curan todo tipo de enfermedades y expulsan los malos espíritus.

La realidad es que inicialmente se levanta una pequeña iglesia en torno a los lugares santificados por el martirio que posteriormente, en la época de la reconquista, se amplía. A finales del siglo XII los canónigos de San Agustín iniciaron la construcción de la actual iglesia, cuya conclusión corresponde a los templarios en el S XIII. Suprimida la orden de los templarios, toman nuevamente el protagonismo los agustinos a partir del siglo XVI. Su construcción guarda semejanzas con la iglesia próxima de Xunqueira de Ambía.

Foto: Santa Mariña de Augas Santas. / Xibeliuss

Huacachina

En medio de uno de los climas más secos del mundo emerge el oasis Huacachina

En el sur del Perú, entre imponentes dunas de arena, a 350 kilómetros de Lima, se encuentra este verdadero oasis en el más amplio sentido de la palabra, el "Oasis de América".

Los lugares de moda siempre tienen altibajos pero tan notorios como Huacachina seguramente pocos. En los años cuarenta se convirtió en un popular balneario para los peruanos de alto poder adquisitivo, con lujosos hoteles y servicios de primera. Sin embargo, en la década de 1950 cayó en desgracia y languideció en el abandono, hasta que en los años 90 un grupo de emprendedores comenzó a ofrecer a los turistas este destino alternativo en un país que ofrece montañas, selvas y ruinas antiguas, con la opción de explorar sus gigantescas dunas sobre cuatro ruedas. Hoy en día, es un destino turístico popular para todo tipo de público.

La laguna de Huacachina es un oasis del desierto costero del Perú situado en las cercanías de la ciudad de Ica. Debe su origen al afloramiento de corrientes subterráneas de aguas color verde esmeralda y está rodeada de abundante vegetación, principalmente palmeras, eucaliptos y algarrobos. Huacachina tiene una población permanente de unos 100 residentes, sin embargo, el pueblo es un destino de vacaciones muy popular sobre todo para mochileros y aventureros.

Según la leyenda, en este lugar vivía una joven princesa inca conocida como Huacca China, que significa “la que hace llorar”. Era una doncella de ojos verdes que cantaba de una manera que todo aquel que la escuchaba no podía evitar llorar, porque ella tenía un secreto y era que su corazón estaba enamorado de un feliz varón. Siempre buscaba un rincón donde llorar y al hallarse libre, cavaba un hueco donde hundir el dulce nombre de su amor y una vez, en el hueco que había abierto en la arena, ante un algarrobo, este se llenó de agua tibia y sumergió allí su blanca desnudez.

Foto: Huacachina. / sandeepachetan.com

Monte Neme

Realidad y misterio confluyen en el asombroso y singular paisaje del Monte Neme

Este lugar marcado por los restos de la antigua explotación minera de wolframio debido a su abandono y contaminación debe ser recuperado como uno de los miradores más representativos de la Costa da Morte.

El wolframio (W), también conocido como tungsteno, es el elemento químico número 74 de la tabla periódica y, a pesar de que su nombre suena muy alemán, fue descubierto por los hermanos españoles Fausto y Juan José de Elhuyar en 1783. Se emplea en diversas aleaciones que requieren trabajar a elevadas temperaturas, rayos X, tejidos incombustibles, cerámica y también en cabezas de cohetes y motores aeronáuticos, lo cual hizo de este metal uno de los objetos de deseo durante la II Guerra Mundial provocando una batalla oculta para lograr su obtención.

Galicia fue protagonista de esta batalla paralela, desde finales de la Guerra Civil española hasta la Guerra de Corea casi 20 años más tarde, ya que los alemanes lo utilizaban para desarrollar blindajes en el material bélico y revestir proyectiles, y los principales yacimientos de Europa se encontraban en esta esquina de España, especialmente en comarcas como Valdeorras, Xallas, Trasdeza, Bergantiños o Barbanza.

Lugar representativo de este tipo de explotaciones es el Monte Neme, en Malpica de Bergantiños (A Coruña), cuya mina se mantuvo abierta hasta que en 2012 la empresa propietaria entró en concurso de acreedores y abandonó no solo su explotación si no también su mantenimiento. Por ser el punto más alto de los alrededores constituye un privilegiado mirador que, en días claros, permite observar desde Punta Nariga hasta el cabo Prior. Es un lugar ligado a la divinidad céltica Nemet, de donde seguramente procede su nombre, en el que existía un crómlech alrededor del que se dice que la noche de San Juan se reunían las meigas en un Circo dos Xogos, sin embargo este círculo lítico desgraciadamente desapareció en 1960 víctima del progreso bajo la construcción de una vía de acceso a la cima del monte.

Foto: Monte Neme. / José Antonio Taibo

Tambo

Debido a su uso castrense no es posible la libre visita de la Isla de Tambo

Situada en el ombligo de la Ría de Pontevedra, solo se puede acceder a ella con la pertinente autorización de la Escuela Naval Militar de Marín.

La Armada española, y por delegación la Escuela Naval de Marín, advierten mediante carteles de la prohibición de desembarcar y acceder a la Isla de Tambo, una isla por tanto poco conocida con forma de huevo y cubierta de arboleda en el centro de la Ría de Pontevedra. Por su carácter militar desde antes de la mitad del siglo pasado es un enclave estratégico desprovisto del arraigo popular de otras islas gallegas.

La isla de Tambo, con una superficie que alcanza escasamente la tercera parte de un kilómetro cuadrado, está a mitad de camino entre Marín y Poio, municipio éste al que pertenece. Entre sus señas de identidad se encuentra un faro, Faro do Tenlo, una masa arbórea compuesta mayoritariamente de eucaliptos, dos playas y tres embarcaderos. Aunque se conservan algunas construcciones, la mayor parte en ruinas, formalmente está deshabitada. En la Edad Media se construyó el monasterio benedictino de Santa María de Gracia fundado por San Fructuoso, que fue arrasado en una de las incursiones a estas tierras del pirata Francis Drake. Posteriormente, antes de dar paso a su carácter militar, albergó una leprosería.

Es una lástima que, a falta de un uso efectivo por parte del Ministerio de Defensa, no haya podido ser integrada en el Parque Natural das Illas Atlánticas como sería lo lógico. El caso es que la reclamación judicial de unos presuntos propietarios de parte de la isla, herederos de Montero Ríos, hacen inviable, hasta que se resuelva el pleito, un posible traspaso de su titularidad del Estado a la Xunta de Galicia, lo cual paraliza cualquier intervención medioambiental en este sentido.

Foto: Faro do Tenlo. / juantiagues

A Cova do Rei Cintolo

El santuario de la espeleología gallega se encuentra en A Cova do Rei Cintolo

Se trata de una estructura laberíntica de carácter natural repartida en varias galerías con un desnivel de unos 75 metros, poblada de murciélagos y rodeada de leyendas.

En el municipio lucense de Mondoñedo, entre la carretera N-634, que de siempre nos llevaba de Vilalba hacia Asturias, y la polémica autovía del Cantábrico A-8, sí ésa que casi está más tiempo cerrada que abierta a causa de la niebla, cerca del mirador de Argomoso, se encuentra A Cova do Rei Cintolo. Se caracteriza por ser la gruta más grande de Galicia, con unos 6 kilómetros de galerías jalonadas de estalactitas y estalagmitas, un pequeño lago y corrientes de agua subterráneas.

Para muchos la cueva no es más que un el lugar de entrada a un mundo mágico, un lugar rodeado de leyenda. Se dice que en otro tiempo fue el centro del reino de Brías, al frente del cual estaba el Rei Cintolo, dueño y señor de todo lo que alcanzaba el confín del valle de Brea, que tenía una hermosa hija sobre cuyo nombre no se ponen de acuerdo los narradores y que estaba enamorada de un noble. Sin embargo, un hechicero, contrario a este amorío y usando sus artes, sumergió el reino con sus habitantes en las entrañas de la tierra. Según la leyenda la bella princesa todavía espera que un caballero valiente la rescate e incluso, en los días de niebla se atreve a salir en busca de su amado.

Parafraseando este nombre “reizentolo” es ya una de esas marcas inseparables e insolubles asociada a Galicia, poniendo en el mercado originales camisetas y otras prendas serigrafiadas con variopintas inscripciones cargadas de retranca. Así podemos ver una camiseta con “Little Green Hot Peppers from Padron, ones are sepecy another don’t”, unos calzoncillos con el mensaje de “Pililas Alcalinas”, la imagen de un percebe adornado con “Falo Galego, sen pelos na lingua”, el protagonista de Cazafantasmas que dice “para vir beber o viño sempre hai xente, o carallo e vir dar sulfato”, “estás bébeda Sueelen, mellor Dallas que tomalas”, y así un sinfín de mensajes.

Foto: Entrada a Cova do Rei Cintolo. / jrgbonma

Oak Island

No hay manera de llegar al supuesto tesoro del Pozo del Dinero en Oak Island

Desde hace más de 220 años se persigue sin éxito alcanzar un botín de dos millones de libras presuntamente oculto en fondo del “Money Pit” en la canadiense Isla del Roble.

Oak Island (Isla del Roble) se ubica cerca de Halifax, frente a Nueva Escocia, en la costa atlántica de Canadá, a la que está unida por una calzada. Se trata de una pequeña isla de poco más de medio kilómetro cuadrado de titularidad privada, en su mayor perteneciente a los hermanos Rick y Marty Lagina, mundialmente famosa por albergar supuestamente un fantástico y esquivo tesoro allí enterrado.

El Pozo del Dinero (Money Pit) fue descubierto accidentalmente por el joven Daniel McGinnis en el verano de 1795 al tropezar con un hoyo circular de tierra sedimentada. En los días siguientes, junto con sus amigos John Smith y Anthony Vaughan comenzaron a excavar lo que resultó ser un pozo con paredes de arcilla en el que primero encontraron una capa de piedras lisas y cortadas ajenas a la isla, y 3 metros más abajo un entramado de troncos de roble formando una plataforma horizontal, pero ningún tesoro. Unos años más tarde retomaron la excavación, encontrándose cada 3 metros con otra plataforma de roble, cada cual distinta. A los 27 metros encontraron otra losa de pórfido, roca inexistente en toda Norteamérica, con una inscripción en un alfabeto desconocido. Al llegar los 30 metros empezó a entrar agua y al día siguiente su nivel había subido 10 metros, dándose por vencidos. Más tarde se excavó un pozo paralelo que tampoco tuvo éxito debido a las inundaciones. A lo largo del tiempo se descubrieron alrededor del pozo datos tan importantes como curiosos que, en cualquier caso, no condujeron al tesoro ni a resolver el enigma.

Desde finales de los años 70 del siglo pasado la isla ha sido un tema recurrente en numerosos espacios documentales de diversos canales temáticos de televisión como “In Search of” o “Northern Mysteries”. El Canal Historia comenzó a emitir en 2014 “The Curse of Oak Island”, una serie documental narrando las peripecias de un avezado grupo de cazadores de tesoros dirigido y financiado por los hermanos Lagina procedentes de Michigan que compraron la mayor parte de Oak Island en 2006. En España se ha podido seguir también a través de Mega TV.

Foto: Vista aérea de Oak Island. / Vladi Private Islands GmbH

Laguna de Cospeito

Un lugar privilegiado de la Terra Chá, en Lugo, es la Laguna de Cospeito

Primero desecada, luego recuperada hoy es un paraje de gran diversidad ecológica y refugio de numerosos tipos de aves, así como un lugar envuelto en una hermosa leyenda.

La Laguna de Cospeito se encuentra en la parroquia de Santa Cristina, de este municipio lucense. Se trata de un humedal relativamente extenso alimentado por el río Guisande. Antes de su desecación en la década de los años 60 del siglo pasado alcanzaba unas 70 hectáreas de superficie y en la actualidad su dimensión es de unas 5 hectáreas después de la recuperación iniciada en 1991.

En este humedal conviven tres ambientes ecológicos principales: 1) un ambiente de agua estancada constituido por un mosaico de estanques, 2) un entorno de agua corriente correspondiente al río Guisande y otros pequeños cursos de agua que fluyen a través del humedal, y 3) un medio híbrido que abarca prados, bosques y matorrales húmedos. El conjunto en sí se configura como una extensa capa de agua poco profunda con una alta tasa de renovación que en verano desciende progresivamente. Su propiedad le corresponde a la Xunta de Galicia y está incluido en el Plan Maestro de Red Natura.

Y, como no, también cuenta con su leyenda. Donde su ubica la laguna había un importante pueblo llamado Valverde, al que un día llegó un pobre y pidiendo posada. Al no tener nadie en el pueblo lástima de él éste se marchó monte arriba donde encontró una modesta casa en la que vivía una humilde y honrada familia que no solo le facilitó cobijo si no que mató la única ternera que les quedaba para poder darle cenar. Al terminar la cena el pobre les pidió que llevaran los huesos grandes en una cuadra y los pequeños a otra. Al día el pobre mandó a los de la casa ordeñar las vacas y poner los terneros a mamar. Ante la incredulidad del dueño de la casa el pobre les dijo: “Tan cierto es que tienes vacas y terneros como que la Villa de Valverde está inundada por las aguas”, y desapareció. Al rato la familia pudo comprobar que la Villa de Valverde se había anegado en castigo por el desprecio al pobre y que en sus cuadras había vacas y terneros. Así fue como Valverde quedó convertido en laguna y en lo alto del monte se eleva una capilla con una imagen de la Virgen, la Virgen del Monte.

Foto: Lagoa de Cospeito. / Javi

Appalachian Trail

El Sendero de los Apalaches (Appalachian Trail) es una ruta para valientes

No es el sendero señalizado más largo del mundo, aunque es más del doble que el Camino Francés a Santiago completo, ni el de mayor desnivel aunque alcanza cotas de más de 2.000 metros.

El Sendero de los Apalaches, en Estados Unidos, recorre 3.500 kilómetros partiendo desde de la Montaña Springer en Georgia y, después de cruzar los estados de Carolina del Norte, Tennessee, Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Pennsylvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Vermont y New Hampshire, acaba en el Monte Katahdin en Maine.

Hacer esta ruta de una tirada solo está al alcance de aguerridos deportistas y no digamos hacerlo ida y vuelta porque, a diferencia del Camino de Santiago, esta ruta es de doble dirección. No obstante para los que se queden con ganas de seguir dándole a la pata, los que lleguen al norte pueden seguir el “Sendero Internacional de los Apalaches”, que continúa hacia el norte de Canadá, y los que terminen en el sur pueden extender la caminata por el “Camino Continental Oriental” que llega a Florida. El conjunto de estos tres senderos se conoce como “La Triple Corona”.

La idea de este sendero fue concebida en 1921 por Benton MacKaye que, después conseguir colarla y promocionarla en la prensa de Nueva York, fue secundada al final de la década por el juez retirado Arthur Perkins y el abogado federal Myron H. Avery que fueron uniendo al proyecto a más gente y salvando obstáculos hasta que, en agosto de 1937, el sendero quedó completo de Georgia a Maine. Teniendo en cuenta que la ruta atraviesa la cadena montañosa de los Apalaches, no tiene picos de gran altura, encontrándose su punto más alto a 2.040 metros sobre el nivel del mar. Así que no todo es montaña, a lo largo del camino se pisan diversos tipos de terreno jalonados con más de 250 refugios, por lo que el hospedaje no debe ser un problema. El camino está mantenido por unos 30 clubes de trail con la ayuda de múltiples asociaciones, y administrado por el Servicio de Parques Nacionales y la Appalachian Trail Conservancy.

Foto: Amanece en el Monte Katahdin. / Greg Smith

Isla de San Clemente

Un istmo arenoso conecta la Praia do Santo con la Isla de San Clemente

Cuando la marea está baja se puede acceder andando a este islote de la ría de Pontevedra  y contemplar las ruinas de una capilla cuya historia nos remonta a la Edad Media.

Si la Ría de Vigo tiene una isla, San Simón, a la que cantaban trovadores medievales como Martin Códax, la de Pontevedra, por no ser menos, acoge la de San Clemente a la cual, más o menos por la misma época, Nuno Treez le dedicaba la siguiente cantiga: "San Clemenço do Mar, / se mi d'el non vingar, / non dormirei, / San Clemenço señor. / Se vingada fôr, / non dormirei. / Se mi d'el non vingar, / do fals' e desleal, / non dormirei. / Se vingada non fôr / do fals'e traedor / non dormirei."

La Isla de San Clemente, conocida también como Illa do Santo do Mar, es apenas un islote que comparte vecindad con el Illote Pinela, lindando con el margen sur de la ría de Pontevedra, en el municipio de Marín, desde cuya costa se puede acceder a ella caminando sobre un istmo arenoso cuando toca la bajamar. Debe su nombre a que la reconquista de Sevilla se culminó el día de San Clemente de 1248 con la destacada participación del almirante pontevedrés Paio Gómez Charino, el cual de regreso recaló en esta isla de la parroquia de Ardán, en la que se construyó una capilla en honor al Santo de cual aún se conservan sus ruinas, aunque presumiblemente éstas sean de una construcción posterior.

Es una isla de titularidad privada, pretendida por la Administración Pública sin llegar a un acuerdo económico con sus actuales propietarios, “Os de Nores”, herederos de Antonio Piñeiro, que accedió a su propiedad hace más un siglo saldando un foro de alquiler de tierras.

Foto: Isla de San Clemente. / Fco. Javier Lesende

Palmera canaria

La palmera canaria se hizo un hueco en la flora ornamental de Galicia

Desde finales del siglo XIX en que los indianos comenzaron a regresar de hacer las Américas hicieron de esta especie un recurso ornamental común en jardines, espacios públicos y casas particulares.

De entre los cerca de 3.000 tipos de palmera que existen en el mundo, la palmera canaria (Phoenix canariensis) y la palmera datilera (Phoenix dactylifera) son de las más comunes y conocidas por su cultivo y uso ornamental. La datilera es más alta, su tronco es más delgado, crece más rápido y sus hojas no son tan verdes como las de la canaria.

El nombre científico de la palmera canaria hace referencia al país donde los griegos documentaron las primeras palmeras, Fenicia. Es un árbol con forma de sombrilla que puede llegar a los 18 metros de altura con un tronco recto de poco más de medio metro y unas hojas perennes en forma de palma que alcanzan más de 3 metros con numerosos foliolos estrechos y afilados. Prefiere los climas templados aunque también resiste el frío y es escasamente exigente con el tipo de suelo; por eso y porque puede llegar a vivir más de un siglo es muy apreciada en su faceta ornamental.

En Galicia este tipo de plantas prolifera tanto en espacios públicos como en fincas privadas. Se pueden ver en lugares como los Jardines de Méndez Núñez en A Coruña o en el exterior de la estación de tren de tren de Vigo, así como en toda casa indiana que se precie. Históricamente se vincula a los gallegos que desde hace más de un siglo lograron fortuna haciendo las Américas y retornaron como mecenas de escuelas, hospitales y parques que adornaron con esta variedad de palmera, que también es frecuente ante la fachada de sus viviendas, costumbre que fue adoptada con posterioridad en otras muchas viviendas no ligadas a la emigración. Sin embargo, en los últimos años se cierne sobre ella la amenaza del picudo rojo pero esa es una historia para otro día.

Foto: Phoenix canariensis. / Jon orue

A Pena dos Namorados

Hay algunas rocas singulares que hablan de leyendas de amores imposibles

En no pocas ocasiones enamorados envueltos en amores imposibles, según cuentan diversas leyendas, acaban dejando huella en alguna roca singular y perdurando su historia en el imaginario popular.

“Lovers Rock” es un subgénero de la música reggae, de ritmo lento y suave, que canta al amor y la intimidad. Una música que popularizaron al inicio de los años 70 intérpretes como Dennis Brown, Gregory Isaacs, Beres Hammond o Delroy Wilson.

Esta expresión traducida al castellano podría ser “La Peña de los Enamorados”, lo cual nos lleva a un lugar de la provincia de Málaga, entre Antequera y Archidona, donde se alza una roca caliza de color gris enmarcada en el verde de los cultivos que la rodean y cuya silueta semeja un rostro humano mirando al cielo, un lugar asociado a la leyenda del amor prohibido entre dos jóvenes de distinta religión: Tello, cristiano, y Tazgona, musulmana; cuyo relato se recoge en la novela “Cuentos de la Alhambra” de Washington Irving.

En Galicia también tenemos piedras ligadas al amor como “A Pena dos Namorados”, una en Ponteareas (Pontevedra) y otra en Carballiño (Ourense). La primera corona un conjunto de rocas que está permanentemente cubierta de piedras pequeñas, lo cual se explica por el rito de las parejas que acuden allí para desvelar su futuro amoroso, mediante el cual, de espaldas a la roca, se lanzan 3 piedras pequeñas con el objetivo que queden sobre la misma: 3 aciertos garantizan boda en menos de un año, con 2 aciertos se casan antes un par de años, el matrimonio se consumará en un plazo superior si solo hay acierto y no habrá matrimonio si ninguna piedra consigue el objetivo. La segunda se sitúa al final área recreativa al margen del río Arenteiro, un lugar en el que se respira un aire romántico alimentado por las historias y leyendas relacionadas con amores imposibles, como el de Marta, cristiana y humilde, y Boán, pagano y adinerado; un lugar al que también cantó el poeta Manuel María: “… A Pena dos Namorados / ¡ un penedo moi ergueito / e os desexos alampados / que nos abrasan o peito! / A Pena dos Namorados / é cantería moi forte: / ¡ está dicindo que o amor / remata vencendo a morte !”.

Foto: Peña de los Enamorados, Antequera. / José Luis

Okinawa

Una isla, una batalla y dos películas; todo eso hace referencia a Okinawa

Desde la Segunda Guerra Mundial Okinawa ha sido un lugar estratégico para el ejército norteamericano en misiones de todas las guerras posteriores y ante el conflicto actual con Corea del Norte.

Okinawa, con una superficie de unos 1.200 kilómetros cuadrados y una población de más de 1,4 millones de habitantes, es la más significativa de las islas japonesas del archipiélago Ryükyü. Se trata de una isla que está siempre en medio de algo, entre el Mar de la China Oriental y el Mar de Filipinas, a mitad de camino entre Taiwán y Kyüshu, entre la independencia pacifista de carácter budista de sus antiguos habitantes y la dominación de sus invasores chinos, japoneses o americanos. En la actualidad la isla es una prefectura japonesa que cede parte de su territorio a bases militares norteamericanas como la de Kadena.

En ella se libró, en la primavera de 1945, la batalla de Okinawa, la última y más grande de las batallas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, precedida del mayor aterrizaje anfibio de la zona, con una crudeza reflejada en las más de 100.000 bajas japonesas y otras 50.000 del ejército aliado en tan solo 80 días. En esta refriega las fuerzas aliadas tuvieron que enfrentarse a las tácticas kamikaze del ejército japonés a base de ataques aéreos en misión suicida. Los comandantes generales de ambos bandos, Simon B. Buckner y Ushijima Mitsuru, perecieron durante la batalla.

Este épico episodio fue llevado a la gran pantalla en 1952 con el título de “Okinawa”, un film dirigido por Leigh Jason y protagonizado por Pat O'Brien, Cameron Mitchell, Richard Denning, Rhys Williams, James Dobson, Richard Benedict y Rudy Robles, cuyo argumento enlaza un relato histórico con la ficción de las vivencias de la tripulación de un destructor americano destinado a proteger los buques de abastecimiento a sus tropas con variopintos personajes. En 1971, bajo la dirección de Kihachi Okamoto, vio la luz otra película basada en la misma batalla enfocándola desde la perspectiva nipona, que nos muestra un país al borde del desastre y la derrota inminente, aferrado al bastión defensivo de Okinawa.

Foto: Onna-Son, Okinawa. /Yee Kim

O boi bruón

“O boi bruón” (El buey mugidor) habita en los fondos de la laguna de Carregal

En el Parque de las Dunas de Corrubedo, al pasar cerca de esta laguna, se puede escuchar el sonido similar al mugido de un buey que parece estar sumergido bajo las aguas.

Los bueyes suelen ser protagonistas de muchas leyendas. Como esta de Costa Rica que narra como los bueyes que tiraban de una carreta guiada por una bruja cargando con el ataúd de su marido hacia el campo santo con la pretensión de entrar por “las malas” se detuvieron a la voz de “paren en el nombre de Dios” emitida por el sacerdote, mientras la bruja blasfemaba. Así fue que los bueyes quedaron libres y a la carreta se le escucha chirriar algunas noches en su vagar por el mundo guiada por el mismo diablo.

O esta otra alimentada en las zonas rurales de Inglaterra que cuenta como los bueyes, cuando llegaba la Nochebuena, a la media noche, se arrodillaban en el establo para celebrar el nacimiento del Niño Jesús, nacido en un establo con un buey de testigo. En Bután se recuerda al buey “Hermoso”, un buey muy bien tratado por su amo Amir al que, en agradecimiento, le propuso aceptar la apuesta de otra ganadero orgulloso de tirar de cien carretas cargadas, con una bolsa de oro en juego. Apuesta que perdió porque Hermoso se negó a tirar de las carretas cuando Amir le azotó con el látigo y le llamó tonto. El buey, como era bueno, para enmendar la tristeza del amo, le dijo que doblase la apuesta pero que le animase solo con palabras amables. Así fue como Amir ganó la apuesta al segundo intento, recibiendo el buey muchos cumplidos y su amo una lección de humildad y respeto.

En Galicia, para no ser menos, tenemos la de “El buey mugidor” (O boi bruón) que nos sitúa en la zona de las dunas de Corrubedo donde, en otro tiempo, había un palacio habitado por un rey y su hija. Una noche fría llegó un moro viejo buscando cobijo, se enamoró de la princesa y, cuando ésta se negó a convertirse en su esposa, el infiel se marchó amenazante al tiempo que la tierra temblaba y se iba anegando. El rey salió en persecución del moro que se transformó en un imponente buey, al que el rey fue acorralando obligándolo a internarse en el pueblo medio hundido, al tiempo que su hija imploraba a las hadas: "¡Ayuda os pido! ¡Que ese moro traidor y malvado no salga jamás de las ruinas y las aguas que causó con su maldad, y que pene para siempre en el fondo del lago!". Así es como en la laguna de Carregal todavía se pueden oír lo que parecen bramidos de un buey sumergido en las aguas.

Foto: Laguna de Carregal. / javilaspuna

Atlanterhavsveien

En Noruega hay una carretera que serpentea sobre el mar: La Atlanterhavsveien

Su nombre traducido viene a ser “Carretera del Atlántico”, un camino ondulado que se arquea mientras va uniendo islas a su paso y que es azotado por las olas del bravo mar de Noruega.

La Carretera del Atlántico (Atlanterhavsveien en noruego), es un segmento de poco más de 8 kilómetros, dentro de la County Road 64 en Noruega, que une las comunas de Eide y Averoy enlazando una serie de islas e islotes por medio de una serpenteante calzada, varios puentes, muchas curvas, grandes pendientes y cuatro miradores para disfrutar de las vistas panorámicas.

Esta carretera sobre mar abierto está acoplada de forma dramática entre la tierra, el mar y el cielo. Sus puentes son muy conocidos ya que aquí se ruedan muchos anuncios publicitarios especialmente de coches como uno sin palabras que solo se escucha al final: ¿Te gusta conducir?. Durante siglos esta zona ha constituido la despensa del país con hordas de peces en el mar y ricos campos agrícolas en tierra, donde las islas rocosas eran ideales para el secado del bacalao. Hoy en día el entorno de la Atlanterhavsveien es un lugar de recreo donde se puede pescar, caminar, o simplemente escuchar el rugir de las olas.

Originalmente, a principios del siglo XX, la ruta se propuso como una línea de ferrocarril pero el proyecto fue abandonado. Su concepción como carretera se gestó en la década de los años 70 y la construcción comenzó en 1983. Después de haber sufrido una docena de huracanes, la construcción finalizó 6 años más tarde y fue abierta al tráfico en julio de 1989. Está reconocida como parte del patrimonio cultural noruego y clasificada como ruta turística nacional, además de ser declarada "Construcción noruega del siglo".

Foto: Atlanterhavsveien. / Roman Königshofer

Islas Alvedosas

El río Verdugo en su camino hacia el mar se encuentra con las Islas Alvedosas

Estas islas pueden ser admiradas desde las diferentes rutas de senderismo de la zona: Ruta da Croa, Pedra Miranda y Salinas de Ulló, y son accesibles a pie con marea baja.

Cuando el río Verdugo que, juntamente con el Oitavén alimenta la Ría de Vigo, va dejando de ser río para convertirse en la ensenada de San Simón, previa a la ría de Vigo y luego en mar, sus aguas se topan con las Islas Alvedosas.

Las Alvedosas no son más que dos islotes rocosos deshabitados que emergen poco más allá de Pontesampaio, frente a la costa de la parroquia de Arcade, en el concello de Soutomaior. Como a la mayoría de islas se les relaciona con tesoros ocultos no sería de extrañar que parte del tesoro desaparecido en la Batalla de Rande siguiese todavía oculto por aquí.

Las islas forman parte de un extraordinario paisaje en armonía con las antiguas salinas de Ulló, estas ya en el municipio de Vilaboa, cuya explotación se remonta al siglo XVII. Las salinas estaban protegidas del mar por un dique de mampostería regulando el flujo de las mareas por medio de unas compuertas. En el siglo XIX también se construyó un molino de mareas. Hoy día es un lugar de paseo y esparcimiento.

Foto: Islas Alvedosas. / Martín G.

Bitcoin

Entre el escepticismo y una fascinación sin precedentes sobrevive el Bitcoin

Esta moneda digital o criptomoneda ha venido a revolucionar los pagos por internet, modificando incluso el concepto del dinero, y con la pretensión de cargarse a los intermediarios financieros.

¿Qué se entiende por Bitcoin? Los defensores de esta moneda virtual e intangible la definen como lo más parecido al dinero en efectivo aunque no se pueda tocar ni ver acuñado en billetes o monedas. Es un medio de pago digital que puede circular a cualquier parte del mundo de inmediato, sin intermediarios. No está controlado por ningún estado ni entidad financiera. No admite falsificaciones y tiene la máxima seguridad anti robo. No genera inflación porque solo se emite en función de la demanda real. Sus transacciones son irreversibles y se pueden hacer sin revelar la identidad, preservando la privacidad. Es una moneda que no puede ser intervenida ni congelada por nadie.

¿Cómo surge el Bitcoin? El origen de esta divisa electrónica se data en 2009 atribuyéndosele su paternidad a Satoshi Nakamoto, una identidad en entredicho, cuando en 2015 fue detenido el empresario australiano Craig Wright, y acabó confesando ser el creador del Bitcoin. En cualquier caso es un secreto a voces que esto no es obra de una sola persona y el enigma de quién está detrás del tinglado es un caso sin resolver. Lo cierto es que es la moneda virtual más utilizada con un 90% de este mercado, con una cotización en su origen de unos cuantos céntimos y que ha superado los 1.000,00 €/unidad actualmente.

¿Hay futuro para el Bitcoin? El presente habla de un fenómeno imparable, solo en España se estima que se emiten 150 Bitcoins a la hora y se realizan unas 100.000 transacciones cada día. Sin embargo su futuro no deja de estar amenazado por más de un fantasma. La volatilidad, aunque parece más estabilizada y alejada de jornadas con variaciones cercanas al 3.000%, no deja de ser un riesgo para el inversor. Por otro lado existen diversos países en los que está prohibido, como Rusia y China. En contraposición fue declarada la mejor divisa de 2016, lo que hace que muchos expertos le pronostiquen un futuro prometedor. El tiempo nos dirá.

Foto: Bitcoin. / MichaelWuensch

Palaos

Los arrecifes de coral ofrecen una excelente excusa para bucear en Palaos

Remar o bucear en las inmediaciones de más de 200 islas rodeadas de barreras de coral y playas de arena bañadas por aguas color turquesa con un clima tropical no tiene precio.

Palaos, oficialmente República de Palau, es uno de los estados más jóvenes del mundo ya que solo es totalmente soberano desde 1994. Es un país insular situado en la Micronesia, al sureste de las Filipinas. Está compuesto por un conjunto de aproximadamente 250 islas, que siguen la cadena occidental de las Islas Carolinas, de las cuales sólo ocho están permanentemente habitadas. Su superficie total está en torno a los 450 kilómetros cuadrados con una población de poco más de 20.000 habitantes.

Su azarosa historia comienza hace unos 4.500 años cuando, por su relativa proximidad con Asia, recibió los primeros colonos, una mezcla de malayos, filipinos y polinesios. En 1543 el navegante español Ruy López de Villalobos tomó posesión de las islas para la corona española bajo cuyo mandato estuvieron hasta 1899 que fueron vendidas a Alemania. Japón las ocupó durante la Primera Guerra Mundial y permanecieron bajo su control hasta que los EEUU las tomaron durante la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en un fideicomiso administrado por los norteamericanos hasta su independencia en 1994.

Esta pequeña nación, paraíso del remo y el buceo, Patrimonio Mundial de la UNESCO, alberga todo un mundo bajo sus aguas. A pesar de ello, quizás porque no es fácil llegar, el turismo es escaso pero de gran importancia económica, destacando especialmente los visitantes procedentes de Taiwán, país con el que Palaos tiene una especial relación diplomática y económica. Por eso mismo todavía se considera un destino turístico virgen, en gran parte libre de la degradación medioambiental, cuyas amenazas principales son la pesca ilegal con explosivos, la inadecuada gestión de los desechos producidos por el hombre y el riesgo del aumento del nivel del mar con motivo del cambio climático en un país que apenas emerge de la superficie marina.

Rock Islands, Palaos. / Peter R. Binter